La catedral de Munich

Dicen que el diablo estuvo en la catedral de Munich y dejó su huella en el suelo. Cuento la historia de la huella del diablo. ¿Será verdad o tan sólo una leyenda?

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Consejos para viajar a China este verano

¿Estás planeando viajar a China este verano? Descubrimos para ti un blog con el que tendrás muy fácil preparar tu viaje al país más poblado del mundo.
Guías-Viajar.com y su guia para Viajar a China es nuestro último descubrimiento. En este blog podrás conocer la cultura china, los lugares emblemáticos, las rutas imprescindibles y los consejos básicos para emprender un increíble viaje al más lejano oriente mucho antes de aterrizar allí.

China es uno de los destinos más recurrentes en el diario de un viajero. Los lowcosters no somos menos, por supuesto. Para empezar nos aconsejan de manera genérica qué hacer y qué ver en nuestro primer viaje a China. Cuestiones como qué época del año es la mejor para viajar, visitas imprescindibles, hoteles baratos para alojarse, y un largo etcétera son resueltas una tras otra para que preparar el viaje a China sea realmente emocionante y fácil.
Una de las cosas que más nos gustan de este blog es la cantidad de documentación en forma guías y vídeos que manejan para nosotros, haciendo veradero honor a su nombre. Además, podemos decir que para un lowcoster es perfecto, tienes información de sobra para currarte un viaje lowcost a China muy muy fácilmente.

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Servicios gratuitos de los aeropuertos

Algunos servicios gratuitos de los aeropuertos que harán tu viaje más placentero

¿Sabías que en la red de terminales de Aena dispones de casi una veintena de parques infantiles distribuidos por todas las terminales, donde los niños pueden jugar de forma controlada y segura? Este es sólo uno de los servicios desconocidos que puedes encontrar en la red de aeropuertos de Aena. Cientos de familias disfrutan de este servicio gratuito que, por ejemplo, el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas pone a también a tu alcance en la T2 y T4 los 365 días del año.

Guardería en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas

Servicios desconocidos de los aeropuertos, como los parques infantiles

Todos los padres agradecen que existan cambiadores de bebés, salas de lactancia y áreas infantiles para que los niños puedan jugar mientras esperan a que llegue la hora de embarque. Sin embargo, las áreas de juego infantiles no son exclusivas de Madrid-Barajas: existen en las zonas de embarque de muchos aeropuertos de la red de Aena con objeto de hacer más cómoda la estancia de las familias. En Madrid y Barcelona también hay carros para equipaje con portabebés y sillas de paseo para niños. Sí, también son gratis.

Además de las áreas infantiles se han incorporado otros servicios como accesos preferentes para familias con niños o personas con necesidades especiales en los controles de seguridad. Todo ello está orientado a mejorar la experiencia del pasajero en el tránsito por los aeropuertos. Desde 2008 Aena ofrece su servicio de atención a pasajeros con movilidad reducida en todos sus aeropuertos llamado Sin Barreras. A diario vemos cómo personal de Aena acompaña y asiste a personas con movilidad reducida en carritos o sillas de ruedas.

Sin embargo las instalaciones de Aena son también lugares de encuentro con el arte, donde podemos encontrar exposiciones de fotografía, pintura o escultura a nuestro paso por las terminales con el objetivo de promocionar y fomentar la cultura. Muchos aeropuertos ofrecen al viajero la posibilidad de contemplar obras de arte de gran valor y de reconocidos artistas como Botero, Miró, Tapies, Úrculo o Chillida. Todas esas piezas forman parte de la colección de arte de la Fundación Enaire.

Barceló, Chillida y Picasso en el aeropuerto

Barceló, Chillida y Picasso en el aeropuerto

En aeropuertos con gran tránsito de viajeros además es posible encontrar salas de oración de diferentes confesiones religiosas (Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Tenerife Sur o Gran Canaria). En los dos primeros hay capillas católicas, mezquitas y espacios multiconfesionales adaptados.

En cuanto a servicios médicos, las terminales de mayor volumen de pasajeros disponen de asistencia médica con todo el equipamiento y los medios necesarios para responder a situaciones de urgencia. En el resto de aeropuertos existen protocolos coordinados con los servicios médicos de cada Comunidad Autónoma para que la atención sea lo más eficaz y rápida posible.

Lo que quizá no sabes es que en el aeropuerto de Santiago de Compostela disponen de servicios adaptados a los peregrinos que recorren el Camino. Concretamente hay una zona habilitada con herramientas para el montaje y desmontaje de bicicletas y todas las compañías permitan facturar los bastones de trecking sin coste adicional.

Como ves las terminales de los aeropuertos se adaptan a los viajeros dando forma a espacios y servicios que puede que ni hayas visto nunca. ¿Conoces algún otro que haya llamado tu atención?

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Vemos la historía de Malta

Malta es uno de los países más pequeños de Europa, sin embargo, su situación en el centro del Mediterráneo entre Italia, Túnez y Libia ha hecho de las islas un cruce de culturas y un destino turístico muy atractivo para muchos viajeros españoles. Viajar a Malta permite disfrutar de los sabores más auténticos del sur de Europa y de África. Todo con un clima excelente y un toque muy británico. El cóctel maltés combina bares y animación; una rica cultura y tradiciones; museos y monumentos; y una gastronomía que como el resto del país es una síntesis de Europa, Asia y África. Sin olvidar las playas y el mar azul que siempre brilla. Para ir abriendo boca y animaos a planificar la visita de Malta, os proponemos una pequeña guía de viaje.

Malta y Gozo, son junto a Comino las tres islas del archipiélago que forma Malta. Un pequeño país, anclado entre África, Asía y Europa, pero con una larga e interesante historia. Hoy las influencias árabes, italianas y británicas se han mezclado en un panorama muy Mediterráneo, abierto y atractivo.

Malta ocupa menos de 316 km 2, con una población de unos 450.000 habitantes. La capital es La Valletta, situada al oeste de Malta. Junto a Sliema, Paceville, St Julian’s y las tres ciudades de Cottonera (Bormla, Birgu y L’Isla) forma una área urbana que concentra la población del país. Mdina, Mosta y Victoria/Rabat (en Gozo) son las otras poblaciones importantes. La isla de Gozo es menos turística y más tranquila pero igual de interesante.

El maltés y el inglés son los idiomas oficiales, pero la población comprende y suele hablar el italiano. No es raro que los malteses hablen también francés y español.

Para leer más ir al Blog de Malta o en la página de Wikipedia.

Ahora las fechas históricas más importantes Malta:

5200-725 a.C.

Como en otras islas del Mediterráneo el poblamiento humano comienza hace siete mil años, durante el Neolítico. En el tercer milenio a. C. se desarrolla una rica y desconocida cultura, caracterizada por los templos megalíticos, como el de Hagar Qim, que son hoy uno de los principales monumentos de Malta.

725-218 a.C.

Primero los fenicios, después los griegos ocupan las islas. Los griegos establecen una colonia con capital en Mdina, con un régimen democrático. En el siglo IV a.C. serán los cartagineses quienes dominen Malta.

218 a.C -455.

Imperio Romano. Malta se convierte en un punto estratégico de las guerras Púnicas hasta la conquista romana en 218 a.C La influencia romana será larga e intensa, produciendo una romanización profunda de los habitantes de Malta.

455-533.

Invasiones Bárbaras. La caída del Imperio Romano afectó a las islas que serán conquistadas por Vándalos y Ostrogodos.

533-880.

Imperio Bizantino. La expansión del Imperio Romano de Oriente con Justiniano llega a Malta en 533, de manos de su general más prestigioso, Belisario.

870-1091.

Influencia árabe. Los árabes ponen fin a la época bizantina y añaden una nueva civilización a la ya agitada Malta. La influencia árabe quedará en la lengua, la gastronomía y la agricultura.

1091-1530.

La conquista normanda de Sicilia hace que Malta cambie de manos. El Conde Roger de Hauteville expulsa a los árabes. La influencia siciliana marcará, como la árabe, los rasgos de Malta, con el catolicismo y el modelo feudal. El italiano de Sicilia influirá en el maltés que mantiene sus raíces árabes pero que cambia de alfabeto.

1530-1798.

Esta fecha marca otro de lo momentos importantes de la historia maltesa, la llegada de los caballeros de la Orden de San Juan. Carlos I cede la soberanía de la isla a la Orden que la ha conquistado, para utilizarla como base avanzada contra los piratas berberiscos y los otomanos. Dependiente del Reino de Sicilia, a su vez territorio del Imperio Habsburgo, pero autónoma en la práctica, la presencia de los caballeros dejará una huella profunda en la arquitectura militar, la organización social y la memoria.

En 1565 tiene lugar el Gran Sitio de Malta, un acontecimiento utilizado aún como hecho formador de identidad. Los otomanos intentan invadir Malta y el Gran Maestre La Vallette, se atrinchera en la zona de las tres ciudades de Cottonera. Tras varios meses de sitio, la llegada de la flota española salva Malta y a los caballeros. Al año siguiente, en 1566, La Vallette funda una nueva capital que llevará su nombre. Apoyados por las coronas católicas de Europa y con miembros de todos los países, la Orden será un aliado importante en las victorias de Lepanto (1571) y Damietta (1732).

La pertenencia a la Orden de Malta será durante la Edad Moderna un elemento de prestigio, muchas veces una especie de entrenamiento y aprendizaje para numerosos nobles que servirán a la Orden y a sus reinos de origen, por ejemplo en Francia, España o los diversos reinos italianos.

1798 – 1800.

El sistema feudal y la preeminencia de la aristocracia crea tensiones sociales como en el resto de Europa. Así la Revolución Francesa agitará Malta. Primero con una revuelta que fracasa por muy poco en 1793, después con la ocupación incruenta de Napoleón en 1798. Para éste, la importancia de Malta es estratégica en sus anhelos de conquista de Egipto.

1800 – 1964.

El gobierno francés no es popular por su doble faz y ciertas medidas liberalizadoras. Sin embargo, es un nuevo sitio, está vez británico, el que desaloja a los franceses tras la derrota de Abukir en Egipto.

Los británicos abren el último gran periodo de configuración de la actual Malta. En lugar de devolver la isla a la Orden de Malta, Gran Bretaña decide anexarla como colonia, y hacer del archipiélago uno de los relais más importantes para su flota en el Mediterráneo, junto a Gibraltar.

La presencia británica tampoco es bien acogida por los intereses que defiende, alejados de los de la población. El inglés desplaza al italiano como lengua, pero esto paradójicamente hará que los movimientos identitarios malteses se focalicen sobre el maltés.

En el XIX, progresivamente el gobierno británico concede más autonomía a la colonia. Aún así, en el XX se producen revueltas en los años 1930, lo que conduce a mayor autogobierno y el definitivo abandono del italiano.

La Segunda Guerra Mundial supone un receso en esta situación ya que Malta sufre un nuevo gran sitio que ilustrará a británicos y malteses en la defensa de la isla contra el fascismo y el nazismo. Bombardeada durante años, casi aislada, faltando de municiones y alimentos, Malta resiste como un portaviones en mitad del Imperio del Eje. Los aviones estacionados en Malta y la flota serán muy importantes en las campañas de Grecia, en la guerra del desierto libio y en la liberación del norte de África e Italia.

Tras la guerra, Malta obtiene la autonomía para los asuntos internos en 1947, después el status de Dominio (1955). Con todo, el Parlamento maltés declara unilateralmente la independencia en 1962.

1964-1974.

Es, sin embargo, en 1964 cuando la independencia tiene lugar, aunque manteniéndose en la Commonwealth. Época de flujos migratorios hacia Australia, Gran Bretaña y Canadá.

1974-2004.

En este año se declara la República y comienza una política de estricta neutralidad, con relaciones muy estrechas con los países cercanos, sobre todo Italia y el régimen de Gadafi en Libia.

2004-

En 2004 Malta entra la Unión Europea, orientando la política interna y externa hacia Europa, está vez, de la que se convierte en frontera sur. El turismo se convierte en un importante sector económico del país.

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Nafplio, la ciudad más romantica de Grecia

afplio, una de las ciudades más hermosas de la zona de Argolis (en el Peloponeso oriental) y una de las ciudades más románticas de toda Grecia, fue la primera capital del recién nacido estado griego entre 1823 y 1834.

Según la mitología, la ciudad fue fundada por Nafplios, el hijo de dios Poseidón y la hija de Danaus Anymone. La historia de la ciudad se remonta a la época prehistórica en la que soldados de aquí participaron en la expedición argonautica y en la guerra de Troya. La ciudad declinó durante la época romana y volvió a florecer durante la época bizantina. Los conquistadores francos, venecianos y turcos dejaron su huella en la ciudad e influyeron fuertemente en su cultura, arquitectura y tradiciones durante los siglos. Antiguos muros, castillos medievales, monumentos y estatuas, fuentes otomanas y edificios venecianos o neoclásicos fascinan al visitante con su arquitectura y belleza únicas.
Cosas que puedes hacer en Nafplio
 
• Sigue un sendero de ensueño para descubrir los tesoros de Náfplio desde el casco antiguo medieval, las estrechas callejuelas empedradas, las bien conservadas mansiones neoclásicas con las buganvillas que adornan sus patios y balcones.

• En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza de la Constitución, donde se pueden admirar importantes edificios históricos y monumentos. Dos mezquitas turcas, la primera ahora funciona como cine / teatro, mientras que la segunda fue sede del primer Parlamento griego), el Museo Arqueológico con importantes artefactos de la era prehistórica y micénica.
Plaza Constitución
• Muy cerca de la ciudad moderna se encuentran la iglesia de Agios Spyridonas, frente a la cual fue asesinado el gobernador Ioannis Kapodistrias, y la iglesia de Agios Georgios con murales importantes como una copia de la famosa obra de Leonardo Da Vinci «La ultima cena».
• El castillo de Palamidi, que se alza a 216 m. sobre el nivel del mar. Para alcanzarlo, debes subir todos sus 999 escalones tallados en la roca. Sin embargo,la vista desde arriba aquí es totalmente gratificante! Adentrarse en un lugar lleno de historia, donde el famoso héroe de la Revolución griega, Teodoros Kolokotronis, había sido encarcelado. Parece como si sus almenas, nombradas en honor a los famosos héroes antiguos como Temistocles, Aquiles, Fokion, Leonidas, Epaminondas y Miltiades, todavía están protegiendo la ciudad.
Palamidi
• Akronafplia es la roca histórica al pie de la colina Palamidi, también conocida por su nombre turco «Its Kale» (que significa castillo interior). Habitada desde tiempos prehistóricos, consta de tres niveles, entre los cuales se encuentran tres castillos independientes, el más antiguo es el occidental. Fue allí donde se encontraba la antigua acrópolis, fortificada con paredes poligonales.
Acronafplia
• El lugar más fotografiado de Nafplio, y también su punto de referencia, es Bourtzi, la pequeña fortaleza veneciana situada en el islote rocoso de Agioi Theodoroi. Durante el gobierno veneciano, se conectó a Akronafplia a través de una enorme cadena de metal que aseguró el puerto contra los ataques de los barcos enemigos. A principios de 1860 en Bourtzi vivían los verdugos de los prisioneros de Palamidi. En verano, se puede llegar a la fortaleza en barco que sale regularmente del puerto.
Bourtzi
También vale la pena visitar: El Museo de la Guerra, ubicado en los edificios de la antigua Academia Militar, las casas del regente Armansberg y Mauer, el «León de los Bávaros» que se encuentra en el suburbio de «Pronia»,el prestigioso Museo de Arte Popular del Peloponeso, el Museo infantil, el Museo Komboloi, el Ayuntamiento en la plaza Trion Navarhon, la estatua de Ioannis Kapodistrias, el primer primer ministro de la Grecia moderna en la plaza que lleva el mismo nombre, el parque de Theodoros Kolokotronis con su estatua con caballo.
Thodoros Kolokotronis
Ayuntamiento
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Un poquito de historía de Cerdeña

Historia de Cerdeña
Para preparar un viaje a Cerdeña es importante descubrir un poco de su historia y cultura así como los tratos más peculiares de su cocina, el tipo de territorio que tiene o el tiempo que hace durante el año. Aquí hemos preparado una pequeña guía de viaje de Cerdeña que esperamos os sirva para entrar un poco más a contacto con en este destino turístico durante la preparación de vuestro viaje. Cerdeña es, por su extensión, la segunda isla más grande del Mar Mediterráneo después de Sicilia y se encuentra entre Córcega al norte, Túnez al sur, Baleares al oeste e Italia del sur al este. Cualquier geólogo podrá afirmar que el subsuelo de las regiones de Sulcis-Iglesiente (el extremo sudoccidental) es la zona más antigua del territorio italiano, originada en el Cámbrico, hace entre 500 y 600 millones de años. Fue llamada “Shardan/Sherden” (o variantes similares) por los fenicios. El nombre de la isla fue “Ichnusa” (forma de huella de pie) por los griegos y “Sandalyon” por los romanos, que es la traducción del griego. En la actualidad viven alrededor de 1.600.000 habitantes (el equivalente de la población de una ciudad como Palermo), todos concentrados en grandes pueblos, así que la isla fuera de las urbanizaciones resulta muy virgen y llena de paisajes naturales de mar y montaña. Para leer más ir a nuestro Blog o en la página de Wikipedia.

Aquí os hemos preparado una pequeña y resumida cronología histórica de Cerdeña.

Paleolítico
La prehistoria de Cerdeña comienza en torno a 14.000 años antes de Cristo, fecha en que se sitúan los primeros vestigios humanos hallados en una cueva de la zona central de la isla (la que hoy en día en la provincia de Nuoro). En realidad, no hace muchos años que los arqueólogos han situado en las piedras de un torrente cercano a Pèrfugas (norte) la huella del hombre sardo del Paleolítico inferior, situada entre hace 200.000 y 150.000 años.

La edad de los Nuraghi
La verdadera prehistoria, donde más frecuentemente aparece la presencia humana, se sitúa en torno a 6.000-5.000 años a.C. cuando comienza lo que Giovanni Lilliu (maestro de los arqueólogos sardos) llama “la bella edad de los Nuraghi”. Cuando aparece la edad nurágica sus monumentos llegan a cubrir, por primera vez en la historia de Cerdeña, casi por entero el territorio de la isla. Se trata de entre siete y ocho millares de torres oscuras de traquita o basalto que dominan, alineadas en gran parte en la cima de las colinas, todo el paisaje de Cerdeña. Están construidas por bloques de piedra superpuestos en hileras circulares, sustentados sólo por la fuerza de la gravedad, con una altura de hasta 20 metros. Constituyen no sólo el elemento característico de Cerdeña sino un emocionante testimonio de una cultura que estuvo muy presente en el territorio dejando un inmenso patrimonio. Sin embargo, a pesar de cuantas manifestaciones dejaron de vida social, carácter religioso, modos de trabajo, conocimiento tecnológico, estructuración social, fantasía arquitectónica, que bien merecen el nombre de civilización, no lograron construir una nación, cuanto menos un estado. No obstante, no todo se conoce de esta misteriosa civilización, aún queda mucho por descubrir y quizá si esto ocurriera se podrían volver a escribir páginas enteras de la misteriosa historia de la isla.

Las primeras invasiones
Las primeras invasiones llegan con los fenicios, los intrépidos navegantes del Mediterráneo. Situada en el centro de la cuenca occidental, Cerdeña era entonces, además de una escala estratégica, una isla rica en recursos. La primera materia prima en exportarse fue la obsidiana, el oro negro de la antigüedad. Los fenicios llegaron a la isla en torno al 1000 a.C. y sus asentamientos acabaron siendo cada vez más estables y complejos hasta el punto de que cuando Cartago y Roma invadieron la isla, construyeron sus ciudades sobre las ruinas de las primeras colonias fenicias. Los cartagineses llegaron a Cerdeña en torno al 550 a.C. Su asentamiento fue mucho más estable y su expansión mayor. Con ellos nacen las primeras ciudades de la historia de Cerdeña, casi todas al suroeste: Cagliari (“Kárales”: roca o colina), Tharros, Nora, Bithia y Sulci. La dominación cartaginesa en Cerdeña duró sólo dos siglos, pero la visión de la vida y la muerte de sus habitantes tiene más que ver con los cultos fenicio-púnicos que con la filosofía romana o la religión cristiana.

La dominación romana
Los romanos llegaron a Cerdeña en el 238 a.C., entre la primera y la segunda guerra púnica, con el pretexto del incumplimiento de una cláusula del tratado de paz. Los romanos no permanecieron en la isla más allá del 476 (año oficial de la caída del Imperio de Occidente) dejando en sus mil años de presencia profundas huellas, sobre todo en la lengua sarda. La única zona que opuso resistencia fue la ubicada en su montañoso interior, no en vano los romanos consideraban aquellas tierras pobladas por civitates barbarie, que es de donde nace el término Barbagia, nombre también hoy en día de las zonas alrededor de la montaña del Gennargentu.

De la alta Edad Media a los “juzgados”
Pero en la historia de Cerdeña existe un “agujero negro” de casi medio milenio, desde el 500 d.C. hasta el año mil. La furia destructora de la flota árabe radicalizó el aislamiento de una tierra ya aislada por su propia geografía. Cuando reaparecieron los primeros documentos escritos, Cerdeña aparece dividida en cuatro territorios separados, los juzgados. En esta época la cosa más interesante es el intento de establecer una sociedad en cierto modo democrática.

Génova, Pisa, Aragón y España
Los juzgados caen en el punto de mira de las demás potencias continentales. En 1016, una especie de gran cruzada naval bendecida por el Pontífice para liberar a Cerdeña de las incursiones del Islam, ve a Génova y Pisa invadir la isla con sus mercaderes y sus familias patricias. En este mismo período llegan también a Cerdeña las órdenes monásticas. El único juzgado que sobrevive es el de Arborea. Los habitantes de Tharros se trasladan a Oristano llevándose consigo no sólo el arzobispado sino también las piedras de la ciudad romana. Los señores envían a muchos de sus hijos a formarse a la corte de Barcelona. En 1297, para deshacer el complicado ovillo de problemas internacionales creados por la rebelión de las Vísperas sicilianas, el papa Bonifacio VIII dona Cerdeña como feudo a Jaume II de Aragón. Así, en 1323 Alfonso, príncipe heredero, desembarca en Cerdeña con su poderoso ejército. El último juzgado que había resistido, el de Arborea, durante un tiempo aliado con los aragoneses, se convierte en su principal enemigo. Comenzaba entonces la época llamada de la Cerdeña “española”. Los sardos consideran este período el más infeliz de su historia: pestes, carestía, despoblamiento, pobreza y en fin, la arrogancia inaceptable de los funcionarios españoles. El dominio español dura hasta el 1720 cuando la isla pasa a manos de los Saboya (La casa real piemontesa). Así terminaron cuatro siglos en los que los sardos vivieron no sólo el poder sino también la cultura y civilización españolas: lengua, literatura, arte, religión e incluso algunos elementos “arquetípicos” del carácter español dejarán profundas huellas en la cultura de Cerdeña. Pero el legado más original y fascinante es la ciudad de Alghero (l’Alguer en catalán) que, aunque fundada por los Doria, recibe el nombre de Barceloneta, la pequeña Barcelona. En ella, aún hoy, unos 18.000 habitantes tienen como lengua principal el catalán.

Cerdeña Piemontesa
Cerdeña fue piemontesa hasta la Unidad de Italia en el 1861. No fueron años memorables para los sardos, porque las medidas aplicadas a la isla no se adaptan bien a la vida de sus ciudadanos que así, con casi quince años de anticipación, experimentaron la difícil relación Norte-Sur que todavía está presente en la vida del país italiano.

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Las playas de Gargano en Sicilia

Mirando hacia el mar, los Balcanes y Grecia, Gargano vive fuertemente el espíritu del Mediterráneo. Alrededor de 200 kilómetros de costa que alternan con acantilados, calas de dunas, rocas y acantilados, matorrales y paredes de piedra caliza. Estamos en busca de sus playas más bellas, que a menudo se puede llegar a partir de la Ruta Estatal 89 a las lagunas costeras de Varano y Lesina llegar a Manfredonia, o directamente desde el mar, tal vez la forma más fascinante que buscar el lugar adecuado para vivir en plena belleza de la península de Apulia.

1. BAHÍA DE LAS ZAGARAS
En el tramo de costa entre Pugnochiuso y Mattinata, dos imponentes roca (el arco de Diomedes y la ventana de los sueños) que sobresalen del mar de aguas cristalinas, ocultan una de las playas de arena blanca más bonitas de Puglia. Se trata de la Bahía de las Zagaras (que también se conoce como la Bahía de Mergoli). El consejo es que deje su vehículo en el aparcamiento de la bahía Vignanotica y luego seguir a pie. Una playa que vale realmente la pena probar.

BAHÍA Vignanotica

2. BAHÍA Vignanotica
Caminando por un camino de tierra que gana espacio a la típica vegetación del Mediterráneo, esta playa de arena blanca refleja la blancura de los acantilados que la rodean.

Playa de Zaiana

3. Playa de Zaiana
Es la playa de elección para los jóvenes «locales»… los baños en la tranquilidad de la mañana, tomar el sol, los bocadillos, la fruta, los refrescos… Por la tarde, la arena blanca, los juegos y los chismes típicos de las vacaciones. La puesta de sol es el signo de demarcación entre los que optan por una noche tranquila y los que continúan a salir de fiesta hasta la mañana, para recordarlos a los amigos cuando regresen a casa.

Playa de Scialmarino

4. Playa de Scialmarino
Una larga playa de arena con fondo del mar que baja gradualmente y detrás el perfil de la tranquila iglesia de Santa Maria di Merino. Al extremo de la playa se abre el Oasis arqueológico y de naturaleza La Salata, los restos más valiosos del pasado paleo-cristiano en el Gargano. Historia y arte dirían. Pero mirando el mar de repente la atmósfera cambia con los números de los muchos kitesurfer que aprovechan los vientos y las corrientes de este tramo de mar.

Playa de Pizzomunno

5. Playa de Pizzomunno
Se levanta por 26 metros este enorme diente de piedra caliza que simboliza Vieste. Ciertamente no es el lugar favorito para los nudistas y los solicitantes de la naturaleza, pero para las familias y los niños es realmente una buena playa para un día en el mar. La arena es suave y dorada y tramos de playas libres se alternan a otros con establecimientos. Hay espacio para todo el mundo y el centro de Vieste está a tan sólo 500 metros a pie.

BAHÍA Sfinale

6. BAHÍA Sfinale
Una playa para las familias y los niños, que no les gusta caminos ásperos para plantar sombrillas y llenar cubos. Se encuentra a 12 kilómetros desde Peschici. El lecho marino se inclina suavemente hacia el mar y el perfil de la torre sarracena en el extremo oriental completa la escenografía.

BAHÍA MANACCORRA

7. BAHÍA MANACCORRA
Entre Peschici y Vieste famosa por los vientos que la convierten en un paraíso para los que practican vela, el windsurf y el kitesurf. Para los amantes de la buena cocina es el lugar perfecto para sentarse en las mesas del Trabucco di Elía para comer pescado fresco. A cada uno lo suyo…
8. Las calitas que se pueden alcanza solo vía mar
Como la culminación de un espectáculo de fuegos artificiales aquí hay un puñado de calas que no debe perderse si tiene la suerte de descubrir el Gargano en barco: Pontone Tunno; el Valle de las sirenas; la bahía de las gaviotas; el lado norte de la bahía de Mattinatella; la cala de la tubería; Bahía de los leones y los acantilados de Cavoli. Mejor por la mañana. El riesgo (o suerte para aquellos que son fáciles de quemaduras solares) es encontrarlos en la sombra por la tarde.

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¿Vuelas? Las mejores maletas de cabina

¿A quien no le gusta viajar? Así sea por un periodo corto a todos les gusta salir de casa y ver lugares diferentes. Si viajas en avión, en tren o en automóvil, siempre debes llevar lo necesario para que no falte nada en tu viaje. En ocasiones es un poco difícil saber cual es el equipaje ideal que debes llevar, pues no siempre se esta dispuesto a llevar maletas muy grandes, porque no se ameritan o no te gusta.

Las maletas de cabina, son pequeñas y prácticas. En ellas vas a poder llevar todo lo que realmente necesitas, o sea, no va a haber equipaje extra ni cosas que no vas a utilizar. tener que llevar una maleta grande en la cual lleves un montón de cosas que de seguro muchos no sabrás no porque las llevaste es incomodo y causa molestias extra.

¿Por qué molestias extra? Pues si tu viaje es en avión tendrás que preocuparte por hacer colas para poder hacer la facturación del equipaje y esto es bastante molesto y si viajas en automóvil estas grandes maletas ocuparan mucho espacio y puede tener que acomodar todo en el portaequipaje del auto quita tiempo y te puede dejar cansado y mas si debes hacer que entren mas de dos maletas, pues tendrás que jugar al rompecabezas.

En cambio, con las maletas de cabina, si vas en avión podrás entrar sin problemas ya que esta maleta entra en los estándares de maleta de mano, lo que quiere decir, que podrás llevarla contigo en el avión y así tu mismo podrás asegurarte de que sea tratada de forma adecuada y cuidadosa. Si el caso es en tren igual podrás llevar tu maleta de cabina cerca de ti y si vas a hacer el viaje en automóvil ni te preocupes, pues podrás guardar no solo una sino varias maletas de cabina, sin ningún problema y ocupando el menor espacio posible.

Es perfecta para viajes cortos, en ella puedes llevar lo justo, no te va a causar molestias, ni tampoco será un trabajo pesado llevarla, pues, aunque las maletas grandes también tienen rueditas suelen ser pesadas y en que problemón te encontrarías si debes subir unas escaleras con ella. En cambio, con tu maleta de cabina al ser pequeña y no tener peso en exceso, vas a poder levantarla sin problemas, con la mayor comodidad y sin perder tiempo.

 

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Cagliari, la ciudad básica en Cerdeña

Si viajáis a Cerdeña, Cagliari es sin duda una visita recomendable. Capital de la isla, es la ciudad más grande y poblada (aprox. 160.000 hab.) pero mantiene ese aspecto más bien de pueblo que de grande ciudad. Su antiguo nombre, Casteddu, se refiere al castillo de San Michele que se erige en cima a la homónima colina. Hoy el castillo alberga un centro de arte y cultura.

¿Que ver y hacer en un día en Cagliari?

Bueno, a parte el castillo arriba mencionado, aconsejamos:

–  anfiteatro romano: es uno de los mejores conservado en Italia, podía llegar a acoger 10.000 personas.

– El barrio de La Marina: justo por arriba de la Via Roma, una de las arterias principales de la ciudad, por un lado se encuentra el puerto y por el otro empieza este interesante barrio lleno de restaurantes de todo tipo.

– La Torre de San Pancrazio: con sus más de 30m de altura es uno de los puntos más altos de la ciudad, desde donde admirar las mejores vistas. Fue construida por los pisanos en el 1303, era una de las entradas a la ciudad, a protección del barrio Castello. Se encuentra en la Plaza Indipendenza.

– Torre del Elefante: es la puerta de entrada al barrio Castello. Imprescindible dar un paseo por sus callejuelas hasta llegar al Bastione San Remy. El Palazzo Reggio fue construido en cambio por los virreyes españoles en el siglo XIV.

– La catedral y el Palacio Viceregio: están una a lado de otra en la calle-plaza Pietro Martini. La catedral de Santa Maria fue construida por los pisanos en el 1312.

– Bastione de Sant Remy: bajando por el barrio Castello se llega aquí. Es uno de los puntos principales de la ciudad donde admirar esplendidos panoramas.

– Museo arqueológico: aunque un poco datado, en este museo podréis admirar las estatuillas de bronce que datan del periodo nurágico.

– Piazza San Domenico: situada en el autentico barrio Villanova, aquí se encuentran algunos bares ideal para tomar un aperitivo lejos de los focos turísticos y para acercarse más a la gente local.

– Plaza Yenne: es uno de los puntos principales de la ciudad, desde aquí podréis elegir a que parte ir para empezar vuestra visita a la ciudad. Desde aquí empieza también la calle Corso Vittorio Emanuele llena de nuevos restaurantes.

– Mercato de San Benedetto: es uno de los mercados cubiertos más grandes de Italia. Nosotros tenemos una experiencia para venir aquí con un cocinero, hacer la compra e ir a cocinar! Abre todos los sábados.

– Playa del Poetto: situada al extremo sur de la ciudad, para ser una playa de ciudad no es nada mal. Tiene varios chiringuitos donde comer.

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Cómo preparar un viaje a Roma por libre para una semana

Un viaje a Roma barato os lo podeis montar vosotros mismo, es más fácil de lo que podais pensar. Tan solo usando la lógica y con un poquito de tiempo lo podreis disfrutar muchísimo.

¿CUÁNDO VIAJAR A ROMA?

Teníamos claro que no queríamos ir en verano por el calor. Algunos amigos y familiares que han estado en agosto nos recomendaron que, a ser posible, fuéramos en otra época del año, ya que en verano el Sol puede ser muy sofocante. Por lo que, después de aproximadamente tres años buscando una fecha que nos viniese bien, por fin a principios de marzo de este año encontramos una semana que para nosotros era la idónea.

¿CÓMO IR A ROMA?

Buscábamos un vuelo de avión económico. Por tanto, varios meses antes empezamos a mirar precios en agencias de viajes online cómo Rumbo o directamente en aerolíneas como Ryanair, que fue donde finalmente compramos los billetes de avión con 4 meses de antelación. El precio fue de 321€ por los tres billetes de ida y vuelta. Encontramos vuelos más baratos, pero los horarios de los aviones no nos venían bien.

Volamos desde el aeropuerto de Manises (Valencia) y el trayecto duró 2 horas. Tuvimos en cuenta que el vuelo llegase por la mañana, para aprovechar lo máximo posible el primer día. Así, a las 11:00h. llegamos al aeropuerto de Ciampino, y aproximadamente una hora más tarde ya estábamos en el hotel. De forma que, el primer día ya comimos en Roma y pudimos aprovechar el resto del día para empezar a visitar la ciudad.

Nos resultó muy cómodo no facturar ninguna maleta y llevar sólo maletas de mano. De esta manera, no tuvimos que hacer cola en el mostrador de Ryanair donde habría alrededor de 100 estudiantes de un viaje de instituto. Además, al llegar al aeropueto de Ciampino, tampoco tuvimos que esperar en la cinta de recogida de maletas, ni corrimos el riesgo de que se perdiesen.

Las tarjetas de embarque las llevábamos impresas desde casa (actualmente Ryanair permite imprimirlas entre 15 días y 2 horas antes del vuelo). Por tanto, fuimos directamente a pasar el control de seguridad y hacer cola en la puerta de embarque. Intentamos ser de los primeros en ir a dicha puerta, ya que, en la tarjeta de embarque Ryanair nos avisaba de que sólo las primeras 90 maletas de mano irían en cabina, y el resto las transportarían en la bodega del avión (como así fue para los últimos pasajeros que llegaron), con la pérdida de tiempo que ello conlleva al llegar, para recoger tu maleta.

Acerca del equipaje de mano, hoy en día Ryanair permite llevar una maleta de 55 x 40 x 20 cm. de un máximo de 10 kg. y un bolso de 35 x 20 x 20 cm. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque aunque en esta ocasión no vimos que comprobasen a nadie, en un viaje anterior que hicimos a Londres con esta aerolínea, sí vimos hacer comprobaciones a algunos pasajeros, pudiendo suponer un coste de 50£ ó 50€ si no se cumplen dichas restricciones.

¿DÓNDE ALOJARSE EN ROMA?

Nada más comprar los billetes de avión, comenzamos a buscar en qué hotel de Roma alojarnos. Para ello, seguimos los siguientes pasos:

  1. Ir a una agencia de viajes física y pedir presupuesto para varios hoteles. Nos sugirieron seis.
  2. Buscar en Internet los hoteles sugeridos por dicha agencia de viajes y recopilar información acerca de ellos (ubicación, opiniones de clientes, fotos de sus habitaciones…).
  3. Buscar más hoteles en portales de viajes como TripAdvisor e igualmente recopilar información.
  4. Una vez confeccionada una lista de 10-12 hoteles, ir descartando hasta elegir uno de ellos y reservar por el medio más económico.

Finalmente, nos decidimos por el “Hotel Genova” de 4 estrellas, por las siguientes razones:

  • Está ubicado a sólo 2 ó 3 minutos andando de la estación Termini, donde hay acceso al metro de Roma, tranvías y autobuses en dirección a muchas zonas de la ciudad, así como estación de ferrocarril, que utilizamos el quinto día para ir a Pompeya.
  • La mayoría de las opiniones sobre el hotel en TripAdvisor son muy favorables o excelentes.
  • La información y fotos de la página web del hotel nos convenció.

Pagamos 515€ por las 6 noches de hotel con desayuno incluido y, aunque encontramos hoteles más baratos de 3 y 2 estrellas, la relación calidad/precio nos pareció bastante buena. A dicho precio hay que sumarle 36€, a razón de 3€ por adulto y noche que pagamos al hacer el check out del hotel en concepto de impuesto municipal.

La reserva de la habitación la hicimos a través de Logitravel que nos envió por e-mail un archivo PDF con el bono del hotel para presentarlo a nuestra llegada.

Hotel Genova en Roma
[Hotel Genova ****]

En el hotel estuvimos muy a gusto, aquí podéis ver su ubicación en Google Maps. Nos alojaron en el 5º piso, donde no escuchamos nada de ruido de la calle. La habitación estaba limpia. El personal del hotel nos atendió muy amablemente. El buffet libre del desayuno era abundante y de buena calidad. La única pega que pondría es que la wifi funcionaba de pena.

¿QUÉ VISITAR EN ROMA?

Antes de buscar y recopilar información sobre qué visitar en Roma (museos, iglesias, monumentos…), pregunté a algunos amigos y familiares que habían estado no hace mucho. En base a ello, elaboré una primera lista de lugares interesantes, que después completé con información que encontré en Internet, como por ejemplo en la web www.audioguiaroma.com que, entre sus páginas, muestra un listado de principales monumentos de Roma. Además, dicha web ofrece mucha más información útil para viajar a Roma. Por lo que, más adelante haré más referencias a ella.

De cada sitio anoté sus horarios, precios, ubicación y tiempo estimado para visitarlo. Todo ello nos sirvió para planificar después qué visitar cada día. Al respecto, conviene tener en cuenta lo siguiente:

  • Si se trata de lugares que están al aire libre (Coliseo, Foro Romano, Termas de Caracalla…) en otoño-invierno cierran sobre las 17:00h., y en primavera-verano alargan aproximadamente hasta las 19:00h. Sin embargo, las sitios cerrados (museos, basílicas…) suelen tener un horario fijo todo el año, cerrando la mayoría de ellos entre las 19:00h. y las 20:00h.
  • En algunos sitios no dejan acceder cuando falta una hora para cerrar, o incluso hora y media antes.
  • Algunos sitios no abren todos los días, pudiendo estar cerrados los lunes, miércoles o domingos.

En este enlace os comparto una imagen de un mapa de Roma donde marqué la ubicación de cada uno de dichos sitios. Para ello, me ayudé de Google Maps. Asimismo, observaréis que he señalado la ubicación de algunos restaurantes y heladerías, de los que más adelante os hablaré en el apartado “¿DÓNDE COMER EN ROMA?”.

El mapa me lo dio mi cuñada Isabel que estuvo en Roma hace poco y lo cogió en el hotel donde estaba alojada. Así pues, antes de ir pude familiarizarme fácilmente con la ubicación de cada lugar en Roma. Cuando vayáis, lo más probable es que en vuestro hotel también lo proporcionen gratis. Por ejemplo, en el hotel donde nosotros nos alojamos también lo daban. Además, vimos a muchísimos turistas que igualmente lo llevaban. En la web www.maparoma.es podéis descargaros en PDF otros mapas que os pueden ser de utilidad.

En relación a la lista de sitios que elaboré, y que os enumero en el apartado siguiente, debéis tener en cuenta que los horarios son de otoño-invierno y alguno puede haber variado de cuando nosotros fuimos a cuando vosotros vayáis. Por otra parte, también indico las tarifas reducidas en aquellos lugares en los que a los profesores nos hacen descuento (también sirve para estudiantes). Para más información acerca de éstas y otros tipos de reducciones en las entradas (a mayores de 65 años, grupos de estudiantes…), os recomiendo visitar esta página.

LISTADO DE MONUMENTOS Y LUGARES PARA VISITAR EN ROMA

– Castillo de Sant’Angelo. (1h.30min. | M-D:9-19:30h, Lunes cerrado | 10,5€ / 7€ Reducida). Hay una fuente de agua potable nada más entrar a la derecha. Después de visitarlo por dentro, Juan quiso que lo rodeásemos por fuera, y eso fue lo que hicimos.

Castillo de Sant Angelo en Roma
[Castillo de Sant’Angelo]

– Basílica de San Pedro del Vaticano. (2h. | 7-18:30h. | Gratis). Los miércoles se puede visitar a partir de las 13:00h., después de la audiencia del Papa. Puede que haya una cola muy larga para entrar que recorra en círculo toda la plaza. En nuestro caso recorrimos media plaza. Pero, la cola avanza bastante deprisa. Tardamos media hora en entrar.

  • Subida a la cúpula. (8-17h. | 5€ si subes andando 550 escalones ó 7€ si subes con ascensor los primeros 230 escalones y el resto andando). La entrada para subir a la cúpula está nada más entrar a la basílica a la derecha. Las vistas desde arriba son espectaculares.
Plaza de San Pedro de El Vaticano
[Plaza de San Pedro vista desde la cúpula de la basílica]

 

  • Museos Vaticanos. (2h. | 9-18h. | Domingos cerrados | Último domingo de cada mes entrada gratuita | 16€). Si no madrugas mucho, lo más probable es que te encuentres una cola de al menos 2 horas para comprar la entrada. De ser así, para no tener que esperar, en la web de los museos vaticanos puedes comprar la entrada anticipadamente con un precio adicional de 4€.

– Piazza del Popolo. (30min. | Gratis).

– Piazza di Spagna. (15min. | Gratis).

– Piazza Navona. (15min. | Gratis).

– Fontana de Trevi. (15min. | Gratis). Si tenéis ocasión, recomiendo ir a verla tanto de día como de noche. Hay una fuente de agua potable según se mira de frente a la derecha.

– El Panteón. (15min. | L-S:8.30-19:30h. D:9-18h. | Gratis).

– El Gesú. (30min. | L-D:7-12:30h. y 16-19:45h. | Gratis).

– Piazza Venezia. (15min. | Gratis).

– Mercados de Trajano y Foros Imperiales. (1h. | M-D:9-19h. Lunes cerrado | 9,5€ / 7,5€ Reducida).

– Piazza del Campidoglio. (15min. | Gratis).

– Museos Capitolinos. (2h. | M-D:9:00-20:00h. | 13€ / 11€ Reducida).

– Basílica Santa María la Mayor. (45min. | 7-19h. | Gratis).

– Basílica de San Pietro in Vincoli. (45min. | 8:00-12:30h. y 15:30-18:00h. | Gratis). En ella se encuentra «El Moisés» de Miguel Ángel.

El Moisés de Miguel Ángel en la Basílica de San Pietro in Vincoli
[El Moisés de Miguel Ángel]

– Basílica San Pablo Extramuros. (45min. | 7-18:30h. | Gratis). Claustro y área expositiva (3€).

– El Coliseo. (1h. | 8:30-17:00h. | 12€ / 7,5€ Reducida). La entrada incluye también el acceso al Foro Romano y Palatino, y tiene validez para 2 días.
De hecho, nosotros el primer día entramos en el Foro Romano y Palatino, y al día siguiente fuimos al Coliseo.

Coliseo de Roma
[El Coliseo]

– Foro Romano y Palatino. (2h.30min. | 8:30-17:00h. | 12€ / 7,5€ Reducida). Si hay mucha cola en el Coliseo, merece la pena entrar por el Foro Romano comprando allí la entrada que nos servirá también para el Coliseo. Aquí encontraréis un mapa para orientaros. Nosotros vimos que en la entrada al Coliseo habría como unas 250 personas en la cola para comprar la entrada. Por consiguiente, fuimos a la entrada del Foro Romano (se tarda unos 5 minutos andando) y tan solo habría unas 30-40 personas esperando. Además, cuando al día siguiente fuimos al Coliseo, descubrimos que por dentro continuaba la cola, con al menos 100 personas más, hasta llegar a la ventanilla de venta de entradas.

Por otra parte, se puede evitar hacer cola comprando la entrada anticipadamente por Internet en está página web con un incremento de 2€. Otra opción es evitar la cola mediante la tarjeta Roma Pass, que actualmente cuesta 34€. Nosotros decidimos no comprarla, pero por si os interesa, aquí tenéis información en castellano acerca de cómo puede utilizarse.

El Palatino
[El Palatino]

– Circo Máximo. (30min. | Gratis).

– Basílica de San Clemente. (45min. | L-S:9-12.30h. y 15-18h., D:12-18:00h. | Gratis).

  • Visita a las excavaciones de la basílica. (5€).Mereció mucho la pena, son muy interesantes. A Juan le encantó explorar por ellas, tanto que las recorrimos dos veces. La visita al claustro es gratuita.

– Termas de Caracalla. (50min. | M-D:9-17:00h., L:9-14h. | 6€ / 3€ Reducida). Nos hicieron tarifa reducida, pero tuvimos que enseñar, además del carné de profesor internacional, el carné de profesor de nuestro centro educativo en España. Lugar muy tranquilo, no había apenas gente.

Termas de Caracalla en Roma
[Termas de Caracalla]

– Basílica San Juan de Letrán. (45min. | 7-18.30h. | Gratis). El claustro está abierto de 9-18:00h. (5€). Faltaba media hora para cerrar cuando llegamos y nos cobraron 2×1, el niño no pagaba. Quizás, fue la basílica que más nos gustó después de la Basílica de San Pedro.

Claustro de la Basílica San Juan de Letrán en Roma.
[Claustro de la Basílica San Juan de Letrán]

– Zonas de tiendas para callejear. En el mapa las he marcado en rojo: Avda. del Corso, Vía Condoti, etc.

– Excursión a las Catacumbas de San Calixto. (40min. | Miércoles cerradas. Resto de días: 9-12:00h. y 14-17.00h. | 8€ / 5€ Reducida sólo a niños de 7 a 15 años. Menores de 7 entran gratis. Via Appia Antica, 110/126). Se trata de una excursión muy recomendable. Aquí podéis ver su ubicación en Google Maps. Al entrar nos separaron a los turistas en función del idioma (francés, inglés, italiano, español…) y nuestro guía “Alberto” con acento sudamericano nos explicó el origen de las catacumbas y su historia, dejándonos fascinados. Fuimos a las 14:00h. y la visita duró 40 minutos aproximadamente. Seguidamente entraban más grupos. En la web de las Catacumbas de San Calixto viene la información detallada sobre cómo poder ir. Nosotros fuimos en el autobús 118 y volvimos en el 218. Encima de las catacumbas vimos a un simpático rebaño de ovejas.

Rebaño de ovejas en las Catacumbas de San Calixto
[Ovejas en las Catacumbas de San Calixto]

– Excursión a las Excavaciones de Pompeya. (5h. | 8:30-17:00h. | 11€ / 5,50€ Reducida). La ciudad de Pompeya fue arrasada y enterrada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. y no fue hasta 1748 cuando se iniciaron las excavaciones para desenterrarla. En este enlace a la Wikipedia y en la web PompeiiSites.org tenéis más información al respecto. Nosotros decidimos ir por recomendación de un amigo que ya había estado. Para ello, compramos los billetes de ida y vuelta a Nápoles (Napoli Centrale) en la estación Termini en Roma. Los billetes de tren también se pueden comprar con antelación por Internet en Trenitalia.

Llegados a Nápoles, allí mismo se pueden comprar los billetes de ida y vuelta a Pompeya en el tren Circumvesuviana dirección Sorrento y bajar en la parada “Pompei Scavi Villa Misteri”. Así, cuando bajéis del tren en Napoli Centrale, en el centro de la estación veréis unas escaleras que bajan al piso de abajo, y a unos 100 metros a la izquierda están las taquillas para comprar el billete de Circumvesviana. Justo en frente de las taquillas se accede a la parada “Napoli Garibaldi” donde se coge el tren para ir a “Pompei Scavi Villa Misteri”.

La entrada “Porta Marina” a las excavaciones está a menos de 100 metros al salir de la parada de tren a la derecha. Aquí podéis ver su ubicación en Google Maps. Para volver a Roma, se puede hacer el trayecto inverso. Hay que tener en cuenta que el tren de Circumvesuviana circula más o menos cada 40 minutos.

No obstante, ese día fue el que nos salió rana, ya que, pudiendo haber sido casi todo perfecto, no fue así, como os relato a continuación:

  • En primer lugar, tuvimos la mala suerte de que en la línea de tren Circumvesuviana estaban haciendo labores de mantenimiento. Así que, aunque llegamos antes de las 11:00h. a Nápoles con la intención de estar en Pompeya como muy tarde a las 12:00h. y dedicar a la visita 5 horas, el problema que tuvimos fue que cuando fuimos a comprar los billetes nos indicaron en ventanilla que no había tren hasta las 13:20h. En ese momento, decidimos pasear por Nápoles un par de horas y reducir la visita a las excavaciones a 3 horas (otras opciones hubiesen sido buscar combinación de autobús o ir en taxi, teniendo en cuenta que de Nápoles a Pompeya hay 25km.).
  • En segundo lugar, llegadas las 13:20h., el tren se retrasó unos 20 minutos, había muchísima gente y la fatalidad de ese día nos llevó a coger un tren con dirección Poggiomarino (véase línea verde en el mapa de Circumvesuviana) en vez de a Sorrento (línea azul). Sin embargo, nosotros no sabíamos que ibamos en el tren equivocado, ya que, como podéis ver en el mapa, hasta la estación “Torre Annunziata Oplonti” hacen las mismas paradas, y pensando que estábamos en el tren correcto bajamos en la siguiente parada. De modo que, desconcertados vimos que estábamos en “Boscotrease” en vez de en “Pompei Scavi”. Después de averiguar nuestro error, esperamos otros 40 minutos larguísimos a que pasase el siguiente tren y nos bajamos dos paradas más tarde en la estación “Pompei”, aquí podéis ver su ubicación en Google Maps.
  • Desde allí, en unos 10 minutos andando deprisa y preguntando, conseguimos llegar a las 15:27h. a la entrada “Porta Nocera” (ver en Google Maps) que hay cerca del Anfiteatro, al otro extremo de las excavaciones. Recuerdo la hora, porque sabía que a las 15:30h. cerraban el acceso y no hacía más que mirar el reloj. Así pues, llegamos “in extremis” y sólo pudimos estar hora y media. Salimos por la “Porta Marina”.
  • Para colmo de males, a los 20 minutos de entrar, empezó a llover y sólo llevábamos un paraguas para los tres.

Ahora me río, pero fue la anécdota más negativa de nuestro viaje, espero que a vosotros no os suceda algo parecido y podáis hacer la visita con el tiempo suficiente, ya que son unas ruinas fascinantes de ver. Al entrar te dan un plano de las excavaciones, aquí os comparto un PDF para que lo podáis ojear.

Excavaciones de Pompeya
[Excavaciones de Pompeya]

¿DÓNDE COMER EN ROMA?

Ya sabíamos que en Roma íbamos a encontrar muchísimas pizzerías, trattorías y heladerías buenísimas. No obstante, antes de ir busqué en Internet recomendaciones sobre dónde comer y llevar un pequeño listado de heladerías y restaurantes que marqué en el mapa de Roma. De ellos, no fuimos a todos y, además, fuimos a otros que no llevaba en la lista. En general, la comida fue excelente en casi todos y algunos ofrecen wifi gratis. A continuación, os recomiendo tres de ellos que nos gustaron mucho:

L’Antica Fraschetta. (Via Venezia, 17). Está muy cerca del Hotel Genova, donde estábamos alojados. Aproximadamente a unos 10 minutos andando.

Restaurante L'Antica Fraschetta en Roma
[Restaurante L’Antica Fraschetta]

– Restaurante Pizzería Naumachia. (Via Celimontana, 7). Está a 5 minutos andando del Coliseo.

Restaurante Pizzería Namachia en Roma
[Retaurante Pizzería Naumachia]

– Pizzeria – Ivo a Trastevere. (Via San Franceso a Ripa, 158). No abre a medio día. Fuimos un día a cenar porque leímos que era un lugar mítico de Roma donde va mucha gente joven. Además, de precio era bastante económico. Pedimos estas ricas pizzas:

Pizzas del Ivo a Trastevere
[Pizza Vegetariana Bianca y Pizza Capricciosa]

A la hora de buscar un restaurante en Roma cuando no sabes adonde ir, mis recomendaciones para elegirlo son las siguientes:

  • No entrar en un restaurante que esté vacío.
  • A ser posible intentar detectar que los clientes sean mayormente italianos, no turistas.
  • No hacer caso de los cazaturistas que te esperan a la salida de algunos monumentos.
  • Mirar muy bien la carta de precios. Puede que pongan precios muy atractivos, por ejemplo para una pizza 7,5€ y después te cobren 4€ por una Coca-Cola. Y esto lo digo por experiencia propia.

También hay muchos locales donde venden pizza al corte, para comer rápido y no perder mucho tiempo. Vimos varios MacDonald’s, kebabs… y otra posibilidad es comprar en un supermercado, como el que encontramos en la estación Termini.

Respecto a las heladerías, también hay muchísimas. Probé muchos sabores diferentes. Algunos como el “flor de latte” que nunca antes había probado. Ahora bien, mis favoritos fueron los de sabor a «Nutella», «Ferrero Rocher» y «Bacio». A continuación, os recomiendo tres heladerías:

– Gelatería Old Bridge. (Viale Bastioni di Michelangelo, 5). Habíamos leído que era una de las heladerías de Roma donde mejores helados hacen, si no la mejor. Así que, fuimos a probarlos y realmente estaban deliciosos. Está pegada al Vaticano, por lo que, el día que vayas a visitarlo no te olvides de pasarte por esta heladería, te aseguro que no te arrepentirás. El único inconveniente es que puede que tengas que hacer un poco de cola ya que la heladería es muy famosa.

– Palazzo del Freddo Giovanni Fassi. (Via Principe Eugenio, 65). Fue donde nos comimos nuestro primer helado en Roma, está muy cerca de la estación Termini. Os pongo una foto para que os vayáis pensando qué pedir si vais. Mi elección fue la «Coppa Fassi» de 4 sabores y nata por encima, que se puede ver en el centro de la imagen.

Helados Fassi
[Catálogo de helados de la heladería Fassi]

– Al Conosseo. (Vía Cavour, 289). Esta heladería está situada a 5 minutos del Coliseo. Además, dado que nuestro hotel estaba en el número 41 de la Via Cavour, aprovechamos en un par de ocasiones para tomarnos un helado de vuelta al hotel.

TRANSPORTE ENTRE EL AEROPUERTO DE CIAMPINO Y ROMA

Esta página de «AudioGuíaRoma.com» muestra información sobre distintas formas de ir desde el aeropuerto de Ciampino a la estación Termini de Roma, y al revés. De entre ellas, nosotros decidimos ir con el autobús de Terravision. Actualmente, el coste del billete son 6€ por trayecto si compras allí mismo el billete, o puedes pagar 4€ si lo compras previamente por Internet en su página web. Otra opción, que fue la que nosotros hicimos, fue comprar los billetes en el aeropuerto de Manises, igualmente a 4€ el trayecto, a una empleada de Terravision que los vendía cuando hacíamos cola en la puerta de embarque.

Si elegís Terravision como nosotros, encontraréis el autobús nada más salir de la terminal del aeropuerto a la izquierda. Hay varios empleados que llevan chalecos amarillos que estarán esperando y os dirán al autobús al que debéis subir. La parada en Termini está en la Via Marsala 29, justo en frente del Terracafé, aquí podéis ver su ubicación. Para volver al aeropuerto, el autobús se coge en ese mismo lugar. Pero, hay que tener en cuenta que antes de subir al autobús hay que validar el billete en la ventanilla que está dentro de Terracafé, y pueden haber largas colas. Por lo que, conviene estar con al menos 20 minutos de antelación. En este enlace se pueden consultar los horarios de los autobuses.

TRANSPORTE ENTRE EL AEROPUERTO DE FIUMICINO Y ROMA

Si vuestro avión llega al aeropuerto de Fiumicino, en esta página de «AudioGuíaRoma.com» tenéis información.

¿CÓMO DESPLAZARSE EN ROMA?

Debido a que, lo más probable es que pases muchas horas de pie, ya sea andando o simplemente haciendo cola para entrar en algún monumento, conviene llevar calzado muy cómodo. Además, si vas en fechas muy calurosas, recomiendo que sea un calzado transpirable, para que los pies sufran lo menos posible.

Por otra parte, en Roma te puedes mover fácilmente en metro, autobuses y tranvías. Si prevés que vas a utilizar mucho estos transportes, puede convenirte utilizar alguno de estos abonos explicados en la «AudioGuíaRoma.com». Nosotros anduvimos mucho y utilizamos muy poco dichos medios de transporte. En consecuencia, nos bastó con utilizar tickets de 1,5€ que permiten hacer transbordos entre autobuses y tranvías durante 100 minutos, además de un acceso al metro. Los niños menores de 10 años viajan gratis.

Algo importante a tener en cuenta es que los tickets deben comprarse antes de subir al medio de transporte, pudiéndose comprar en algunas máquinas que hay en el metro o en numerosos comercios, sobre todo estancos fácilmente identificables por una letra T, como el que puedes ver aquí en Google Maps. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los conductores de autobuses y tranvías no te validan el billete, sino que debes hacerlo tú mismo al subir a estos medios de transporte.

En este enlace os comparto un mapa del metro de Roma en PDF, que también incluye líneas ferroviarias urbanas y regionales.

ALGUNOS CONSEJOS MÁS SOBRE LA CIUDAD DE ROMA

Además de las recomendaciones que he ido nombrando anteriormente. A continuación, os doy seis consejos más:

(1) En iglesias, basílicas y sitios sagrados en general, no se permite entrar con faldas o pantalones cortos por encima de la rodilla. Además, los hombros deben estar cubiertos. Tened cuidado especialmente en verano.

(2) En Roma hay muchas fuentes de agua potable donde es posible beber o rellenar una botella de agua, tanto en la calle como en algunos monumentos como el Coliseo. Por tanto, especialmente en días calurosos, recomiendo llevar una botella de agua para rellenar. Por cierto, en el control de seguridad del aeropuerto se pueden pasar botellas de agua vacías.

Fuente ubicada en la Via Annia de Roma
[Fuente en Via Annia]

(3) En Roma no encontramos baños públicos gratuitos. Todos eran de pago de 1€, como los de Termini. Sí es gratis utilizar los baños en restaurantes (para los clientes) o en monumentos (Coliseo, Castillo de Sant’Angelo, subida a la cúpula de la Basílica de San Pedro…).

(4) Pasear por la noche tiene mucho encanto. Si puedes, no desaproveches la oportunidad de ver la fontana de Trevi iluminada, el Foro de Augusto, la plaza Venecia, el Area Sacra, etc.

Foro de Augusto en Roma
[Foro de Augusto]

(5) ¡Cuidado con los billetes falsos! Nos pasó que al comprar un paraguas a un vendedor ambulante, en el cambio nos devolvió un billete falso de 10€. Creo que aprovechó para intentar colármelo teniendo en cuenta que era de noche y llovía bastante. Pero, lo detecté por el tacto y cuando le dije que era falso, enseguida me lo cambió, sin rechistar, por dos billetes de 5€.

(6) En la mayoría de monumentos no dan mapas ni información histórica a no ser que compres una audioguía. Por tanto, si quieres ir bien documentado, recomiendo buscar la información que te pueda interesar antes de ir, en Internet, libros, etc. También debes tener en cuenta que, de la poca información que dan gratis, casi siempre está sólo en italiano e inglés.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ROMA

En los enlaces siguientes hay más información útil para viajar a Roma:

CONSEJOS SI VIAJAS CON NIÑOS

Seguidamente, os doy una lista de recomendaciones que nos funcionaron bastante bien con Juan:

  • Varias semanas antes de realizar el viaje, empieza a motivarle para despertar su entusiasmo: háblale de Roma cuando haya ocasión, coméntale lo bien que lo vamos a pasar y los monumentos que vamos a ver, enséñaselos en Internet, etc.
  • Pídele que decida qué juguetes y libros (que quepan en la maleta) quiere llevarse para entretenerse durante el viaje. Pueden venir muy bien esperando para embarcar en el avión y otros momentos. También es útil llevar un pequeño estuche con lápices de colores y un pequeño block para dibujar.
  • Programar los recorridos de cada día teniendo en cuenta también sus gustos. Por ejemplo, a nuestro hijo le encanta subir y bajar escaleras. De hecho, después de bajar los 550 escalones de la cúpula de la basílica de San Pedro, su proposición fue volverla a subir.
  • En algunos monumentos o lugares, donde sea posible, como por ejemplo en el Castillo de Sant’Angelo o las excavaciones de Pompeya, déjale que tome él la iniciativa de por dónde realizar la visita. Juan disfrutó mucho explorando y llevándonos por donde él quería.
  • Cuando veas que está aburrido, desmotivado o cansado, puedes intentar alguna de las siguientes estrategias:
    • Pregúntale si quiere que le dejes la cámara de fotos.
    • Cuéntale un poco de historia sobre los monumentos que estéis visitando: quién lo construyó, en qué año, etc.
    • Proponle buscar una heladería para tomar un helado.
    • Proponle buscar un parque de niños.
    • Ilusiónale con subir al tranvía, autobús o metro después de lo que estéis haciendo. Además, podréis aprovechar para descansar.
  • Motívale en el desayuno hablando de los lugares que vais a visitar ese día. Hazle partícipe de decidir a qué sitios ir.
  • Otra opción de motivarle desde por la mañana es decirle que ese día le vas a comprar un juguete, pedirle que piense qué le gustaría, que sea algo especial de Roma y que esté atento a ver si encuentra una juguetería para buscar el juguete que ha pensado. Le compramos tres detalles en días diferentes, y disfrutó mucho especialmente con una espada de plástico.
  • Hazle fotos en diferentes lugares, poses, con la espada, en fuentes, al lado de monumentos que llamen su atención y se sienta protagonista.
  • Aprovechar los sitios donde poder sentarse para descansar, como el Panteón, la Fontana de Trevi, cualquier iglesia o basílica, etc. También se puede aprovechar el rato de la merienda para sentarse y reponer fuerzas en un parque o plaza.
  • Enséñale algunas palabras o frases en italiano: “per piacere”, “buongiorno”, “quinto piano”…
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